Устройство и неиправности драйв бокса (Drive Box; ANR3900; шоколадка)

[Mitka]

Неее, всё на много проще. Щёлкал только выпускной клапан и сбивал с толку, а клапана подушек не щёлкали. Там не очень понятно какой именно клапан щёлкает.

Не догадался-действительно)))

При прозвонке по диодам (пост 3)выявлен пропадающий контакт,кину перемычки и при случае удобном подкину для проверки.Ковырять всю плату со сьемом пока воздержусь-есть риск попасть на лопнувшую пайку по элементам при деформации платы которую потом и под микроскопом не найдеш.Отчет будет позже.

[landroverman]

Присоединяюсь к хвалебным диферамбам Серёге. Почитал и сегодня вскрыл "свою шоколадку"! Симптомы: самопроизвольное поднятие машины в верхнее положение и отказ возвращаться назад (порой получалось, порой- еас фаулт!). Вскрывал по той же технологии. Заднюю сторону платы чистил сначала тупой отвёрткой, потом щёткой по металлу (тёр крест- на крест!). При этом способе-лак с гетенакса- сдирается, но- не беда! Сапун лак продаётся везде! А у меня он просто всегда в гараже лежит! На фото видно что за "гимор" у меня случился! Собирать думаю либо на обыкновенный силикон прозрачный по штатному месту, либо закреплю плату чисто механически в любой другой коробке и вынесу данный девайс в салон, удлинивпроводку подальше от подкапотного пекла!

к вечеру обнаружил ещё 5 мест на транзисторах и одно на "плюсе" ! В общем- пайка не выдерживает астраханского экстрима!

[shadow7770]

По поводу компаунда для заливки.

На днях искал в сети не полимеризующийся (не застывающий) нейтральный силиконовый наполнитель для герметизации контактов и защиты их от влаги. Натолкнулся на продукцию фирмы "тайко электроникс райхем".

"PowerGel отличается превосходными изоляционными свойствами, весьма стоек к тепловому и ультрафиолетовому излучению, обладает высокой эластичностью и длительным сроком хранения. PowerGel покрывает все контактные поверхности сплошным слоем особого силиконового масла. За счёт этого полностью удаляется влага и воздух из корпуса муфты, что позволяет избежать вредной коррозии. После завершения монтажа гелевые муфты сразу готовы к эксплуатации. Допустимый рабочий диапазон: от -40° до +90°С. Чаще всего наполнительный состав PowerGel используется в муфтах для соединения силовых кабелей небольшого сечения с пластиковой изоляцией при внутреннем, наружном и подземном монтаже. В случае возникновения необходимости демонтажа и разборки муфты все соединения беспрепятственно очищаются от геля..."

Обзвонил несколько фирм, но к сожалению PowerGel отдельно от муфт не продаётся.. (((

Но зато другой наполнитель этой фирмы есть в продаже и в разной упаковке! Вот что они про него пишут: " Специалисты компании «Тайко Электроникс Райхем» разработали уникальный двухкомпонентный заливочный состав Guroflex. Новинка отличается превосходными экологическими характеристиками и позволяет проводить монтажные работы круглый год (в том числе в холодное время года). После смешивания компоненты состава Guroflex вступают между собой в химическую реакцию, образуя прочную молекулярную структуру поперечно-сшитого типа. Важный момент: в процессе химической реакции не происходит выделение тепловой энергии. После застывания заливочный состав Guroflex надёжно соединяется с полимерными материалами кабелей любого типа. Благодаря сохранению эластичности в процессе эксплуатации исключается появление трещин, возникновение разрывов или образование сколов.

Заливочный состав Guroflex представляет собой отличный изоляционный материал, идеально совмещающийся с тепловым расширением кабелей. За счёт прекрасной адгезии Guroflex прочно приклеивается к металлическим поверхностям и надёжно защищает их от коррозионных процессов. В случае необходимости демонтажных работ заливочный состав быстро удаляется с поверхности деталей. Все работы могут проводиться при температурах до -10°C. По сравнению с традиционными заливочными составами Guroflex совершенно нетоксичен, экологически безопасен, удобен в работе и допускает полную утилизацию после завершение эксплуатации.". С телефона ссылку на сайт скинуть не получается, да и боюсь обвинения в рекламе.)))

Может кому пригодится.

[shadow7770]

Хотя нет! Получается ссылки вставить!)))

www.raychem.spb.ru/kabel'_adaptery.html

www.raychem-mufta.ru/raychem1-9.html

[vasia-plist.ru]

Не силен в электронике. А если падение напряжения около 200-300милиВольт, я так понял надо ставить перемычку из диода? Но какой брать? По маркировке не могу определить, полоска на нем белая или серая? Если она белая то это получается диод КД226Д или же она не белая

@Сергей83 said:
В нижнем разъёме осталось прозвонить ещё шесть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>, по которым подаётся минус на соленоиды клапанов.

По схеме параллельно каждому соленоиду клапана обратной полярностью подключен диод. Видимо он гасит самоиндукцию в соленоиде. Если включить мултиметр в режим диодной прозвонки, чёрный щюп мультиметра соединить с любым красным <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a> (они у нас все параллельны), а красный по очереди подсоединять к оставшимся шести проводам, то мультиметр должне показать падение напряжения на этих диодах в диапазоне 500 – 600 милливольт.

Варианты ремонта.

Разбирать до такой же степени драйвбокс, как разобрал его я, конечно же опасно, можно его сломать. Особенно опасно, если он у Вас один.

Если Вы обнаружили, что нет контакта у сигнального провода верхнего разъёма, то придётся, как минимум расковырять середину, чтобы кинуть перемычку с резистора на соответствующий провод. Про перемычку я пишу, чтобы не разбирать драйвбокс полностью.

Вот эти резисторы к которым подходят сигнальные провода.

Если нет контакта у любого красного плюсового провода нижнего разъёма, идущего к соленоидам клапанов, то можно просто кинуть с него перемычку на любой другой красный провод.

Если нет контакта у минусового провода соленоида (оранжевый, жёлтый, розовый, серый, коричневый или белый провода) нужно расковырять компаунд рядом с этими проводами (см .фото). Под компаундом есть шесть мощных диодов, повредить их сложно. Методом прозвонки (между анодом и проводом с плохим контактом) ищем нужный нам диод и припаиваем перемычку между анодом диода и не контачащим проводом.

Фото с примером.

Буковок в этом эксклюзивном))) отчёте натыкал много, надеюсь пригодится…

P.S. Детали применённые в этом блоке стоят копейки. В массовом производстве его себестоимось наверное рублей 100. В данный момент стоимость нового драйвбокса в забугорных магазинах колеблется от 150 – 260 фунтов. У нас цены на него начинаются с 19000 руб.((((((((((

Не силен в электронике. А если падение напряжения около 200-300милиВольт, я так понял надо ставить перемычку из диода? Но какой брать? По маркировке не могу определить, полоска на нем белая или серая? Если она белая то это получается диод КД226Д или же она не белая

[Сергей83]

К каким именно проводам Вы подключали мультиметр?

Такое падение только на одном диоде или на всех? Попробуйте ещё поменять щупы мультиметра местами, т.е. красный щуп мультиметра с красным проводом, а чёрный с тем где Вы намерили 200 - 300 милливольт.

Там где я предлагаю припаять перемычку - я предлагаю впаять не диод, а просто перемычку из куска провода. Перемычка впаивается только в том случае, если провод, идущий к соленоиду, отвалился от платы, т. е. он не прозваниается.

Если вышел из стоя диод, то его нужно менять, а не впаивать перемычку.

Диоды там стоят естественно импортные фирмы Motorola IN5404 (хотя производитель не принципиален). Полоса на импортных диодах обозначает катод, а маркируются они просто буквами и цифрами.

[landroverman]

А я закончил мучения с пневмой и шоколадкой! Делюсь наработками, дабы никто ошибок не повторял моих! Плату со стороны пайки покрыл "цапун лаком". Потом всю плату обработал с двух сторон на два раза "резиновым аэрозолем" ! Это тот- которым покрывают машину во избежание сколов! На днище ванночки (корпуса шоколадки) приклеил три полоски 10-ти миллиметрового самоклеящегося уплотнителя для дверей, дабы избежать контакта платы с металлическим корпусом. Вырезал крышку из 2-х миллиметрового пластика по форме открытой части корпуса "шоколадки", сделал в ней прорез под "пучок" проводов отходящих от платы . Уложил плату в корпус, придавил изготовленной крышкой, проклеил по периметру герметиком из термопистолета, открытую часть платы, в том месте- где провода вышли из шоколадки, загерметезировал абровским силиконовым герметиком! Не применять агрессивных и акриловых герметиков! Они- ток проводят!!!!! Я- накололся с этим! Вам- не желаю! ))))

Всё собрал, всё работает, никаких глюков! падает и подымается "на раз", Компрессор пневмы- холодный! И вам желаю того же!

[vasia-plist.ru]

Подключал к серому проводу. На всех диодах норм, а на этом вот такое падение. И еще этот диод звонится с таким падение в обе стороны, походу ему пришел конец. Суть перемычки понял, но вот и подумал а можно ли новый диод впаять как перемычку, только состороны анода (вроде бы), как бы в параллель кинуть но старый диод потом откусить. Не охото дербанить всю эту резину и извлекать плату ради одного диода.

@Сергей83 said:
К каким именно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a> Вы подключали мультиметр?

Такое падение только на одном диоде или на всех? Попробуйте ещё поменять щупы мультиметра местами, т.е. красный щуп мультиметра с красным проводом, а чёрный с тем где Вы намерили 200 - 300 милливольт.

Там где я предлагаю припаять перемычку - я предлагаю впаять не диод, а просто перемычку из куска провода. Перемычка впаивается только в том случае, если провод, идущий к соленоиду, отвалился от платы, т. е. он не прозваниается.

Если вышел из стоя диод, то его нужно менять, а не впаивать перемычку.

Диоды там стоят естественно импортные фирмы Motorola IN5404 (хотя производитель не принципиален). Полоса на импортных диодах обозначает катод, а маркируются они просто буквами и цифрами.

[Сергей83]

Можно припаять диод в виде перемычки, при этом анод нужно припаять к серому проводу, а катод (вывод рядом с серой полоской на диоде) к красному, не работающий диод ОБЯЗАТЕЛЬНО откусываем, иначе весь ремонт бесполезен. Либо можно откусить ножки у не работающего диода прям у его корпуса и подпаять к ним новый диод.

[Nuri]

Всем привет!

И меня постигла эта беда...

Сначала перестал работать выпуск заднего правого баллона, затем машина перестала подниматься.

Разобрал шоколадку, прозвонил все провода - все хорошо. Обнаружил треснувшую пайку на плате - удалил старый припой, пропаял, собрал. О, ЧУДО!!! Машина поднялась Поднималась, опускалась - все как надо! Но счастье было не долгим

Через 3 часа опять та же песня. Машина не поднимается

С проги отрабатывает только один клапан (правый перед), остальные молчат. ВСЕ!!! Хотя все провода звонятся, показания мультиметра в норме!

Собственно, вопрос знатокам: Кто-нибудь в курсе, какой управляющий сигнал должен приходить с мозгов подвески на шоколадку?

Может с мозгов ничего не выходит?

[Сергей83]

Проводка в левом пороге цела?

Для управления каждым клапаном от блока управления подвеской идёт отдельный провод.

Вот такая форма сигнала подаётся на шоколадку от блока управления подвеской для управления клапаном (верхний график).

[Nuri]

Спасибо, Сергей!

Правильно ли я понял - с мозгов выходит +12в?

[Сергей83]

Да сигнал от мозгов имеет амплитуду 12 вольт, но подавать 12 вольт на шоколадку напрямую от аккумулятора не стоит.

[Nuri]

Я просто не разглядел знаки на рисунке с графиками. И не было понятно, + или - подавать на управляющие провода,

Сейчас все встало на свои места - от мозгов выходит +12в, а шоколадка из постоянных 12в (от бортовой сети) делает импульсы, для подачи их на соленоиды. Завтра буду проверять каждый клапан (от мозговых проводов), по результатам отпишусь.

Но, мне почему-то кажется, что косяк в драйв-плате. Могли устать и полевики IRF520N, и BC'шки...(лень было их выпаивать)

Вообщем, повторное вскрытие покажет

[Сергей83]

Вряд ли сразу вылетели почти все полевики. Возможно, что-то по питанию вылетело.

[Nuri]

Если срабатывает один клапан (а он, сцуко, срабатывает), вариантов становится меньше. В цепи питания на плате в шоколадке только диод и конденсатор. Их проверил в первую очередь - все норм. провода от мозгов до шоколадки проверял мегаомметром, в том числе на пробой 2500В - все норм, провода целые. Остается: либо управляющий сигнал от мозгов(+12В), либо цепи генерации импульсов (транзисторы BC546 и BC556 + обвязка) либо полевики (IRF 520N + обвязка).

ХЗ

Надо проверять, а там все станет ясно.

[Сергей83]

Дополню тему.

Разобранный драйвбокс я так и не залил компаундом, он лежит у меня, как наглядное пособие.)))

Но зато я произвёл локальное вскрытие брайвбокса, который стоит на машине и сделал перемычки, как я предлагал в начале темы.

ССЫЛКА Пост № 3, заголовок "Варианты ремонта".

С перемычками всё нормально работает с декабря 2015 года. Всего мне пришлось припаять три перемычки.

[gaivoromail.ru]

класс сократил много работы подавая минус на клапан спуска работает иначе ни как иногда вот и вся собака

[Keks139]

Драйв бокс не разбирал, но много разбирал отопители пред пусковые ebershpraher. Там похожий герметик. Растворяется тормозной жидкостью. Замачиваешь на несколько часов в отечественной тормозной жидкости dot4. А потом трешь старой зубной щеткой.

Утверждать не буду что сдеть такой же, но как вариант на попробовать подойдет. Герметик очень похож.

Можно кусочек отковырянный руками замочить в тормозной жидкости и посмотреть что произойдет с ним.

[Keks139]

Добавлю по герметизации. После пайки сначала обрапотаць лаком для пропитки трансформаторов или шелл лаком или цапон лаком или на крайний случай лаком для покраски автомобилей двухкомпонентным. Герметизация - в автомагазинах продается жидкая резина, для обработки автомобилей при движении по лесу. Типа чтобы ветки не царапали краску. Обрабатывается прямо поверх краски, создает защитный слой. Потом когда не надо слой подцепляется с краю сдирается как наклейка не повреждая краску.

Так вот залив им в три слоя с сушкой плату - получаем герметичное резиновое покрытие.. Стойекое к осадкам, соли и температуре до 120 градусов. А при необходимости еще раз разобрать оно легко удаляется механически.

Проверено не обогревателях ebershprecher.