Замена активатора центрального замка двери водителя.

[normis]

С момента покупки машины закрывая машину пультом — активатор центрального замка (эл. моторчик) водительской двери издавал странные звуки трррррр… но дверь закрывал. Нужно было устранить эти звуки, но работы всё время откладывались. Занимался другими, не менее важными работами )

На прошлой неделе центральный замок перестал работать. Пришлось его разобрать.

Начать нужно с разборки обшивки двери. Снимается обшивка достаточно просто. Открутить нужно всего 3 болтика в местах отмеченных на фото с стрелками. Два болтика держит ручку, а третий находится у ручки открывания двери.

Далее, нужно отщёлкнуть пистоны. Делать это нужно с спец инструментом "фомкой". Есть такие, специально сделаны для снятия дверных карт. Иначе Вы как я, можете остатся без половины пистонов и их креплении

На фото видно места крепления всех пистонов, и то, что мне снимая карту — удалось некоторые места крепления выломать вместе с пистонами.

Некоторые крепления пистонов вклеены в карту так, что их не вырвать. А вот некоторые еле держатся. Все вырванные крепления приклеил назад супер клеем.

Снимаем дверную обшивку и видим наш барахлящий активатор центрального замка.

Снять его очень просто. Всё видно на фото. Я открутил весь кронштейн, и потом уже на столе снял актуатор с кронштейна.

Акутатор на водительской двери пяти (5) — проводной. На остальных дверях — двух (2) проводной. Потому они не взаимозаменяемы!

Тут кто то уже что то делал… Активатор вскрывался. Как оказалось он не разборный! Те два болта, которые видны в его теле, просто крепят активатор к кронштейну и не держать корпус вместе. Корпус моего активатора был вскрыт и потом заклеен powertape' -ом.

Конструкция тут такая, что обе стороны корпуса должны держатся вместе жостко и не должны не на миллиметр отходить друг от друга. Иначе шестерёнки не будут на 100% прижаты друг к другу и при работе активатора будут проскальзывать, и издавать мне знакомый звук тррррр… )

Значит активатор открыт. Верхняя крышка снята и мы видим весть механизм в сборе. Серая деталь отмеченная стрелкой двигает шток в перёд и назад.

На её обратной стороне есть дорожка с зубчиками. На фото отмечена красной стрелкой. Также красной стрелкой отмечена шестерёнка, которая двигает планочку. Синими стрелками показана направление движения штока.

На фото виден микровыключатель, к которому подходит "лишние" 3 провода активатора.

Мой активатор был полностью исправен. Причина звука тррррр … проста. Корпус активатора просто приоткрылся, так как был замотан скотчем и шестерёнка пробуксовывала. Я корпус обезжирил, склеил и установил на место.

В интернете встречаются темы про ремонт актуатора. Как правило при поломке у них выходят из строя сам электромоторчик, который можно установить из активатора любой другой двери (легче купить, 5-ти проводной почти не достать) и выходит из строя микровыключатель, который можно подобрать в магазине радиодеталей.

Прикупил в магазине автозапчастей сломанные пистоны для того чтобы качественно собрать обшивку двери. Покупал не оригинал. Нашёл 100% копию, только чёрного цвета. Стоили 0,5 eur за 1шт. Магазинчик этот специализируется на пистоны. В простых магазинах вряд ли такие найдёте.

Вот такие вот новости

[ВИТАЛИК]

А я со своим не заморачивался, просто поставил купленый в магазине обычный универсальный привод ЦЗ. Встал как родной.

[normis]

Молодца Виталик! Я тоже кумекал над этим вопросом. Хотел поступить также. Но срослось вот так

Ты не помнишь провода, какой куда подсоеденить? По цветам?

Мне то уже это не нужно, но народу пригодится!

[ВИТАЛИК]

Нет не помню. Я бы наверное тоже пробовал ремонтировать родной, да этот валялся.

Синий и зелёный питание моторчика активатора, Оставшиеся 3 от микрика - черный общий, коричневый - нормально замкнутый, белый нормально разомкнутый.

[doctor]

Родных штук 3 в гараже валяется. Ни один не закрывает и что с нмми не так до сих пор не разобрался. Вскрываются они тисками достаточно легко. Неоригинал с фото тоже не совсем подходит. там шток чуть длиней, он лидо недозакрывает, либо недооткрывает.

[VyacheslavVVS LR]

Внесу некоторую сумятицу в Ваши умные головы и золотые руки парни .

Есть такое понятие - Время подачи питания на активатор...Китайские активаторы рассчитаны на 0.7 секунды постоянной подачи питания...Все обычные противоугонные комплексы и сигнализации выдают питание на активаторы не более 0.6 секунды..А сколько подаёт это питание противоугонная система Дискаря???

Про что я? Да про то,почему уже сгорел не один Пегас..потому что на Пегасе питание на мотор замка двери подаётся гораздо дольше того времени,на которое рассчитаны китайские активаторы..потому при их(китайских) запитке неправильной (от системы авто-кидают сопли прямо от проводки моторов замков родных) они довольно часто возгораются и ведут к пожару...Не единичные случаи даже у наших форумчан..

Правильно поставить активатор не родной и запитать его от ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ сигнализации..а сам активатор будет просто дёргать тягу салонной кнопки допустим..а уже видя это движение,противоугонная система ЛР закроет все остальные замки..

Я бы не стал ставить что то не родное,не высчитав время подачи питания..чревато..Лучше уш восстановить родное.

[Сергей 77]

Во "капнул"!

Тогда продолжу в том-же духе - запитать привод через маленький термостат, который в свою очередь прикрепить к активатору, но вот вопрос - как быстро сработает термостат?

[slden]

@Сергей 77 said:
Тогда продолжу в том-же духе - запитать привод через маленький термостат ...

Пару лет назад выкладывал на рыжем вариант, дословно:

... а пока простейший способ защиты дверных актуаторов. Особенно дешевых (~$10). Актуатор потребляет ~1A и непременно выйдет из строя, если время действия будет > 4-5 сек. Во избежание последствий, последовательно с обмоткой движка устанавливается самовосстанавливающийся предохранитель. У себя использовал ERX30 на номинал 300 mA. Физика процесса проста - при силе тока 1A предохранитель разорвет цепь через ~ 0.5 сек. Этого времени вполне достаточно для срабатывания замка. Время восстановления < 1 сек., выход из строя актуатора исключен. По рассчетам подойдет любой термо предохранитель на номинал 0,3-0,5A. Бюджет - $1

[VyacheslavVVS LR]

Я вот думал сумничать завтра..про предохранитель хитрый..но народ не дремлет..

Спасибо slden

[ВИТАЛИК]

@VyacheslavVVS LR said:
Внесу некоторую сумятицу в Ваши умные головы и золотые руки парни .

В свою очередь тоже внесу сумятицу в твою светлую голову - знаешь чем отличается ЦЗ Диско до 95г и после? Могу рассказать если не в курсе - до 95г отсутствовала штатная сигнализация и привод ЦЗ с моторчиком в водительской двери -там стояли только концевики и от них включались привода ЦЗ в остальных дверях, при этом никаких электронных блоков и реле, а тем более длительных импульсов не было. Поэтому именно в них ставить китаеца не только не противопоказано, а даже необходимо при установке сигнализации.

У меня машина 92гв.

Про что я? Да про то,почему уже сгорел не один Пегас..

Электрооборудование Лендроверов мягко говоря очень некачественное вот и сгорели...

[normis]

В моей машине актуатор ЦЗ штатный. Время срабатывания очень похожее на "китаиское" приблизительно 1 сек или меньше. Мне не нужно ничего химичить, так как актуатор стоит родной. Заговорил об этом сеичас только потому, что свято верил, что китаиский на Диско1 подоидёт. Варианто который предложил Slden хорош! Я тока невидел и незнаком с такими термопредохранителями. Но если поискать, может и нашёл бы