На сколько я разобрался, схемы аналогичные и задачи они решали одни и те-же, соответственно могу предположить, что и 232-я подойдёт для этих задач.

На основе этих схем собирается шнурок диагностики 14 CUX для RR Classic и Discovery 1.

Поставлю ГБО, спаяю себе новый шнурок и буду его использовать как универсальный (с переходниками). :whistle:

Впервые нашёл такое действительно сделанное для людей видео,а не мудата для очень умных

Поясню от себя..в ГБО кабели практически все это одно и тоже..просто у некоторых распиновка изменена...у кого то RX TX..у других будет наоборот Tx Rx....ну и само собой смотрим где ПЛЮС,если он присутствует на кабеле(его наличие не важно)..

Подумал и решил пойти другим путём..о чём отписал в бортовике..в ссылке выше постом можно посмотреть)))

Всем советую запомнить один раз и навсегда, что газовые форсунки этого типа регулируемые и не являются так называемыми Plug&Play, т.е. ставь и ездий. Так можно делать только с новыми с завода/магазина.

.

Форсунки сами по себе достаточно некачественны с небольшим ресурсом. Мой комплект Valteko'v вышел из строя всего через 5т.км., полетела 1 шт. форсунка. Одна из шести, но от этого мне легче не стало, одна ложка дёгтя испортила мнение об остальных 5 форсунок и Valtekom в целом.

Самое большое преимущество этой модели форсунок то, что они РЕМОНТОПРИГОДНЫЕ!!! Я мог за полчаса наладить работу мотора на газу. Это быстро и дёшего. Резинка 5мм внутренний диаметр и 1мм толщина резинки стоит копеики, и это единственное что в форсунке выходит из строя.

.

После замены резинки обьязательно форсунку нужно откалибровать. Ход якоря должен быть в пределах от 0,5мм до 0,7мм. Так форсунки идёт с завода, у каждой форсунки с свои ход якоря. Те форсунки, у которых ход больше (0,7мм) изнашиваются быстрее, у тех которых ход меньше (0,5мм) служит дольше. Иногда ход якоря с завода уже за пределом. Самое большое что я намерил 0,85мм. Такие форсунки работают недолго, мой случай из таких - всего 5т.км. Я поленился перекалибровать новые форсунки, получил отказ.

.

"Нормальные пацаны" при перекалибровке форсунок ход якоря ставят у всех форсунках одинаковый. Если мотор маленький - ход маленький (0,5мм) и такие форсунки отработают "<u>как минимум</u>" 50т.км., если мотор большой и цилиндров много, тоже можно ставить маленький ход якоря. Но есть и случаи с большими моторами, когда ход якоря форсунки нужно выставлять максимальный (0,7мм), такие форсунки проработают меньше. Они "<u>еле дотянут</u>" до 40-50т.км.

На картинке рекомендуемые ходы фкоря форсунок Valtek и Rail и диаметры выходных дюз.

Главное ребята, помните, что форсунка это не топор, который сунул, вынул, а он всё тот же топор. Газовые форсунки это деликатное дело. Их нужно нежно почистить/промыть, откалибровать по вашему мотору, подобрать дюзы правильных диаметров (как правило дюзы намного больше, тупо высверлены) и перенастроить мотор компютером - программой ГБО. Только тогда можно гарантировать резукльтат.

В случаем Славы форсунки просто нужно почитить, поменять резинки якоря, перекалибровать, установить и перенастроить систему. Всё будет работать 100%. Я такое делал не раз. Валтек и Раил тем и хорош, ты их убил, а потом за час воскресил.

Другие форсунки более стабильны, дольше работают, но у них есть свои минусы. Например, если один из самых лучших форсунок BRC (италия) застрать плохим газом, их фактически приходится выкидывать. Промывка помогает редко и то на непродолжительное время. Валтек ты можешь гавно по уши залить, потом их разберёшь, отдраишь, ПРАВИЛЬНО соберёшь и они опять как новые.

OMVL Fast REG, копия Валтеков, но чисто пластмассовые. Сборка намного качественнее, работают гарантировано 50т.км. потом на свалку. И так очень многие из фирм и моделей форсунок.

У меня стояли OMWL(несколько лет полёт нормальный)....с виду все одинаковые..сопротивление так же..всё перекрутил..но одна рампа (вернее её 4 клапана) не работают или криво работают...То же самое произошло и сейчас с RAILом грёбанным...отходившим менее года!!!!Визуально клапан как клапан..при сравнении с другими(рабочими) НИ КАКОЙ разницы...а не работает гад :evil:

Подробности описал в своём бортовике ССЫЛКА

Не покупайте вот эту дрянь :evil:

холостые ровные, тяга улучшилась, расход снизился, вакуум 0,37-0,38

даже не думал, что состояние форсунок имеет настолько критическое значение.

Спасибо за инфу

приобрел фирменные кольца зеленого цвета 45руб/шт. диаметр вунтр. 5мм, наружный 7мм

внутри форсунки загрязнения и продукты износа, они затрудняют подвижность иглы. демпферное кольцо убито

для тех у кого нет под рукой токаря рекомендую следующий выход

берем седло игольчатого клапана карбюратора К151 (волга, газель, уаз), сверлим поперек для стопорного винта, режем резьбу М3-М4, затем по оси высверливаем под индикатор сверлом 8,3-9мм на глубину чуть дальше нарезанной резьбы.

если нет велоспицы, пойдет кусочек алюминиевой проволоки, немного расплющить ей хвост и плотно посадить в ножку индикатора.

приспособка вкручивается на 1,5-2 оборота, этого вполне достаточно для калибровки. ход иглы выставил 0,5мм

всем успехов!

В ролике парень ошибочно подаёт ток на катушку форсунки по 2-3 сек. Так делать нельзя. Правильно ток подавать на форсунку по пол секунды, тук тук тук тук несколько раз подряд... так можно увидеть показания и не насиловать катушку.

Вот тут более правильно делается калибровка Валтеков.

Я не заморачивался изготовлением адаптера 12 вольт. Я просто сделал штекер который вставляется в форсунку, два провода в конце которых крокодильчик и просто щуп. Крокодил ставлю на клемму акумулятора, а щупом тыкаю в другую клеммы акумулятора. Быстро и эфективно. ремонт провожу прямо на машине.

Идея калибровки, если кто ещё не понял, вкручиваем в рампу часовой микрометр, шток которого упирается в якорь закрытой форсунки. Упиратся он должен под натягом в 2мм (по часовому микрометру).

Тут же прилеплю ролик как один поляк калибрует эти форсунки нового образца. Метода конечно космическая Откуда такой станок взять. Но для обще образоваттельных целей подоидёт B)

На ролике ребята меняют весь якорь установив ремкомплект. Так тоже можно делать. Но по опыту скажу, что сам якорь фактически не изнашивается. Его торец который закрывает форсунку тоже вечный. Изнашивается только маленькая и слабенькая резиночка О-ринг на втором торце якоря. Её и нужно менять. Её можно купить. Оригинал стол 0,5 eur за шт., но даже это дорого Повторюсь, Я покупаю О-ринги в магазинах гидравлики, размер Двнутренний=5мм х 1мм.

• Вот ещё один ролик. Тут лучше видно как разбирается рампа. Единственное что можно добавить, большое колечко которое они меняют трогать не нужно. Оно просто уплотняет рампу от утечки газа. Я ещё не видел не разу там утечку. Эти кольца работают и работают.... Их менять не нужно.

• Второе.... Рампу не откалибровали. Это не правильно. Перебранную рампу нужно откалибровать, т.е. установить калиброванный ход якоря. А то такая рампа не прослужит долго.

• Третье. Они установили новые якоря/плунжера но не почистили внутренности трубок направляющих в которых они поставили новые якоря. Нужно прочистить внуренности направляющих. Я это делаю акуратненько тонкой отвёрточкой завёрнутой в тряпочку.

• Четвёртое. Повторюсь Плунжер почти вечен. Нужно менять только тоненькое коелчко в его торце с размером Двнутр. 5мм х 1мм которое можно тоде купить как ремкомплект (Вам предложат полный и более дорогой ремкомплект с плунжерами), но дешевле купить простые заменителию. Никаких секретов в этой резинке нет.

Напишу как проводить калибровку Валтеков.

1. Выкручиваем жиклёр/дюзу. Вот эта калиброванная дырочка, которую нужно не просто так сверлить, а "по книге".

Новые дюзы идут 1,8мм. Я сверлю их просто с акумуляторным шуруповёртом, без тисков, просто в руках, на медленных оборотах.

2. Закурчиваем вместо дюзы калибратор.

3. Подключаем штекер подачи тока на форсунку.

4. Отрегулируем адаптер, я выставляю часовой микрометр чтобы маленькая шкала показывала двоечку, т.е. устанавливаю микрометр

с небольшим преднатягом. Потом большую шкалу поворачиваю чтобы стрелка совпадала с нулём. Далее буру и два проводочка

доп проводки приставляю к источнику тока 12В. На машине это акумулятор, дома акумуляторная зарядка. Полярность любая, ставим как

получается. Пару раз потыркали с длительностьью не более 1/2 секунды, поправили стрелку - подвели опять к нулю и опять несколько

раз подаём ток. Стрелка покажет например 70 единиц, это означает 0,7мм. Если непонятно в какую сторону стрелка двигается (она двигается быстро)

можем попробовать рукой подвигать выходной вал микрометра.

5. Мы определили какой ход у якоря, теперь нужно выставить нужный ход якоря. Берём шестигранник (не помню сколько мм 3 ...4 ) и поворачиваем болтик, тот на котором стоит стопорная шаиба (регулировку проводим со всей стопорной шаибой не снимая её).

• по часовой стрелки мы уменьшаем калибр

• против часовой стрелки увеличиваем

Калибруя форсунки я всю рампу делаю одновременно. Здесь как пример показал на одной форсунке.

На выходных говорил с одним опытным газоустановщиком и она мне посоветовал попробовать одну свою "газо-хитрость"

Значит так. Он профи, этом занимается постоянно. На всех машинах выставляет ход якоря 0,4мм и потом уже давлением редуктора компенсирует недостаток газа. Это можно делать если Вы уверены что у вас в балоне всегда будет 2бар (нормально холодной зимой 3-4 бар должно быть). По его словам, клиенты которым он так настроил газовую систему с форсунками больше не бодаются.

Смысл этого хода таков, что чем меньше ход якоря, тем меньше сила ударения его об отбоиник. Демпферное колечко живёт в разы больше. Но как сопутствующее может чуть нехватать газа так как форсунки стали с меньшёй пропускной способностью ПРИ ТЕХ ЖЕ ДАВЛЕНИЯХ. Потому давление поднимается вверх. Проверяется правильность настроики длинной открытия газофорсунок на ХХ, если длина около 4м/с - всё в норме. Если больше 4м/с, значит газо маловато и форсунка дольше держится открытой. В этом случае нужно поднять давление на редуктор на 20-30кПа, переАвтонастроится и опять посмотреть. Так пока всё не встало в норму.

Update.......

Смысл держать форсунку в "норме" на ХХ таков, что если её открытие на ХХ ~4м/с (все параметры подобраны оптимально -дюзы, давление газа, настроики мозга), тогда при тапка в пол она может подать столько газа сколько нужно. Если у нас на ХХ длительность открытие форсунки уже намного выше нормы (некоторые параметры уже отстают), тогда мощностных режимах форсунка будет просто стоять открытой, но тем не менее газа может всёравно нехватать. Потому всё нужно подгонять под эдакий стандарт на ХХ.

Я признаюсь сам грешил, я знал что на моих бывших метановых машинах где ход якоря был максимальным 0,7мм форсунки выходили быстрее из строя, а на малолитражке одного друга работали где ход был минимальный 0,5мм - 2 раза дольше, причём ремонтировали мы их потому что "немогут они столько работать" вобщем ремонтировали профилактически. Так вот, на машинах где по расчёту значения были на пороге и ниже вроде можно, и выше уже точно - я начал ставить ход ниже и никаких проблем с настроиками не было (замечу, всё остальное "по книге").

Если у кого то будут вопросы про форсунки, задавайте. Буду следить за темой.

@normis said:
27 Март 2013 - 02:14

**

Переберём форсунку!**

1. Снимаем стопорное кольцо с электромагнитной катушки форсунки.

2. Снимаем электромагнитную катушку.

3. Выкручиваем направляющую якоря форсунки.

4. Акуратно вынимаем напрвляющую с якорем. В рампе больше не осталось ни одной детали в конкретной форсунке. Там только фрезерованное седло, которое закрывает якорь.

6. Вот и вся форсунка Направляющая + якорь + возвратная пружина якоря.

7. Вынимаем пружинку

8. Вот демпферная резинка. Ей капец. Она пробита ... промята ... она потеряла форму. Какая она должна выглядец увидите ниже.

Ещё одна. Я такими якорями форсунка фактически перестаёт нормально работать. Мотор троит. Идёт перерасход газа, падает мощность.

9. Вынимаем старую резинку, чистим посадочное место.

10. Берём новую резинку из магазина гидравлики. (я покупю в hydrocand.lv в россии они тоже есть, может даже вышлют товар почтой, письмом, ведь резинки ничего не весит и место не занимает.

Вот так должна выглядеть демпферная резинка якоря. Она выступает из якоря приблизительно на 1/3

Напомню, резинка из NBR, Д.внутр=5мм х1мм (внешний будет 7мм).

Чем лучше резинка, тем дольше она проработает, так как она постоянное воспринимает на себя удары

от якоря, которого к себе притягивает электромагнитнаяя катушка открывая форсунку. Родные резинки

мягкие, иногда работает до 40-50т.км., а иногда (из других партии) может выити из строя и за 10т.км.

Если мотор начал троить, и одна резинка изпортилась, меняите за раз все. Если поставите резинки от гидравлики,

форсунки проработают 50т.км. и больше. Я после такого пробега делаю ПРОФИЛАКТИЧЕКИЙ ремонт, снова меняю резинки и калибрую форсунки. Потому мои машины на газу всегда работают отлично

11. Тряпочкой и тонкой отвёрточкой чистим саму направляющую

12. Ставим на место пружинку и собираем форсунку