@Denis said:
Серёг, тебя не настораживает "слоёный пирог" из частей профилей в том месте?

Ну как тут ответить?

Сказать что "нет" - покривить душой, сказать что "сильно смущает" - тоже не совсем так.

Я не в восторге от этого "пирога", но у меня нет производственных мощностей и штампов деталей, выбор материала тоже сильно ограничен, потому исхожу из реалий.

Учитывая, что изначально весь кузов состоит из подобных "пирогов" более тонкого металла и отслужил он не менее 30-ти лет, а защитой металла, до тех пор пока он не попал в Россию, служила только заводская краска и в особо больших дырах, между деталями, кузовной герметик, то в общем-то наверно воздержусь от лишней "настороженности".

Возможно мне не хватает "творческого полёта мысли" и что-то можно сделать лучше, грамотней, легче, надёжней, проще, я всегда "открыт для диалога", конструктивная критика приветствуется, на то и форум.

То, что я изготовил или вварил какую-то деталь, ровным счётом ни чего не значит, при весомых доводах "отхреначу нафиг" и переделаю.

Далее взял 2 мм. уголок, примерил, отпилил в нужный размер «полки» уголка и п-образного профиля и приварил к профилю «полку» для съёмного пола:

Приложил к машине:

Лепота!

Далее, ещё один «штрих» - пол возвышается над кронштейном пружины на 3 см., а так как «полка» профиля также 3 см., то пришлось сделать выпил под элемент рамы:

В штатном исполнении кузовной элемент (ребро жёсткости) также имеет подобный выпил.

Нужен он мне или нет, в данный момент сказать не могу, так как собирался делать бодилифт, но пусть будет, тем более что «ребро» в этом месте будет выполнять скорее функции «пыльника».

Повторюсь - был-бы у меня кузов "сварной", а не "на болтах", наверняка сделал так-же как ты.

(Скажу по-секрету, только ни кому не говори, это я рекламирую твою работу приёмом контекстной рекламы.)

Остался доволен.

Для начала, из оставшейся после других работ полосы металла, изготовил шаблончик контура нижней части новой арки:

Перенёс его размеры на профиль и «распустил» болгаркой часть профиля с одной стороны.

Далее получившийся «уголок» согнул по шаблону:

Результат мне понравился, повторил «процедуру» с другой стороной:

С выбором материала, как мне кажется, я не ошибся – конструкция получается изящной, лёгкой и прочной.

Толщина металла на полах 1,5 мм..

Накануне я как раз посещал строительный магазин и на выбор у меня было несколько вариантов:

1. Уголок с толщиной стенки 2 мм. различных размеров, что позволяло своять практически любое основание:

2. «Сложный» профиль, наиболее напоминающий штатную деталь с толщиной стенки 1,2 мм.:

3. П-образный профиль различных р-ров с толщиной стенки 2 мм.

Как говорится – «мы не ищем простых путей», поэтому я решил «остановиться на п-образном профиле 30х40х30 мм. L-2 м.

Как это частенько бывает на старых автомобилях, замена или ремонт одного элемента «тянет» за собой смежные детали.

Посмотрел я сегодня на оставшиеся кусочки полов в багажном отделении:

И подумал – столько уже поменяно, неужели я оставлю эти очаги коррозии, к тому же уже «ремонтированные»?

Размышлял не более 10-ти минут, вывод – «в топку».

Вспомнил вариант замены полов в багажном отделении на Discovery 1 от Андрея (volchara6273):

Всё крепко, надёжно и просто.

Отыскал в «закромах» профиль 40х20х4.000 мм., «прикинул» - должно хватить на продольные элементы кузова, а там докупим…

«Крутил» я этот профиль в руках с час, то так приложу, то эдак и понял – профиль не совсем «мой вариант».

В моей машине полы съёмные и меня это вполне устраивает, оригинальная конструкция пола вполне проста и лаконична, а значит, её и будем воспроизводить.

@VyacheslavVVS LR said:
Моби Дик скорее всего подумал что ты Серёж используешь точечную сварку...ты написал что то типа того..

Хотя по тому что ты колешь дырки..понятно что ты варишь точками(что правильно,нежели швом или внахлёст и тем же швом),а не точечной сваркой.

Я уточнил на всякий случай, вдруг чудеса случаются

Вид из салона (специально взял в кадр обе арки для сравнения):

Вид снаружи:

Вид со стороны салона:

Вид с наружной стороны:

«Ампутированный» элемент:

Хотя по тому что ты колешь дырки..понятно что ты варишь точками(что правильно,нежели швом или внахлёст и тем же швом),а не точечной сваркой.

@MOBY DICK said:
Что за аппарат точечной сварки используется ?

Марку аппарата, что использовали на заводе, я не подскажу, но представляю его клещи опупенно большими, а "точки" по-ходу ставились вручную.

Смотрел недавно фильм как собирают современные Дэфендэры, так там по-прежнему часть кузовных элементов крепят подобными аппаратами вручную:

Я-же при работах использую обычный полуавтомат (MIG/MAG), что дали, тем и работаю.

В оригинале они прихвачены всё той же точечной сваркой с внешней стороны кузова по всей длине радиусной части и снизу под днищем по периметру выступающего ребра.

Напомню, что мой кузов уже пытались ремонтировать и поэтому часть деталей была переварена, так что жалеть и сохранять оставшиеся штатные, местами сгнившие, фрагменты не имело смысла, потому я сразу взялся за болгарку.

С внешней стороны кузова я просто отрезал выступающую полосу, так как места точечной сварки расположены именно на ней, то арка тут же «отошла»:

Далее аккуратно выпилил арку по контуру со стороны салона:

Для начала я решил удалить пару элементов, которые мне не нравятся и, по моему мнению, будут мешать проведению работ по замене арок:

Элементы, как и основная часть деталей кузова приварены точечной сваркой. Отсверливаем и удаляем:

Теперь появился доступ ко всей арке:

Соответственно, аналогичные манипуляции проделал и с другой стороны.

Будем приводить к штатным р-рам. «Родная» арка больше по «диаметру» на 95 мм., соответственно для того, чтобы разворить Газелевскую я заготовил полосу шириной 115 мм., по 1-му см. с каждой стороны пойдет «внахлёст», что придаст жёсткость конструкции.

Пилим арку пополам:

Подготавливаем для варки полосу. Я сделал по обеим сторонам отбортовку 10 мм. шириной 1 мм. глубиной для того, чтобы со стороны колеса арка получилась ровной без выступов, проколол отверстия для точечной сварки, затем придал полосе конфигурацию арки:

Далее вварка полосы, зачистка точек, получаем такую деталь:

Далее изготавливаем и ввариваем в центральную часть недостающий элемент, зачищаем, получаем:

Первый этап работ – предание основных форм, окончен.

Напомню – оригинальные выступают в салон на 250 мм. + имеют выступ наружу 50 мм., Газелевские имеют ширину 455 мм., но железо на них тоньше, по сему, решено было на наружной части «пустить» металл в 2-ва слоя, чем придать дополнительную жёсткость конструкции.

Путём нехитрых арифметических расчётов, арка по окружности была поделена на 3-ри части:

Средняя деталь удаляется, а левая переворачивается на 180 гр. и приваривается:

Вид в сравнении с штатной аркой (всё, что на Газелевской арке справа от ребра, "уходит" наружу):

Первичный грубый замер методом прикладывания «донорской» детали к «поражённому органу»:

Если бы подвеска наших автомобилей была рычажная и при наезде на различные препятствия артикуляция моста осуществлялась строго в вертикальной плоскости, то в принципе арку можно было оставить такой, какая она есть.

Для замера использовал резину 215/85 R16:

Но у наших машин перемещение колеса криволинейное по окружности.

На всякий случай, вдруг кому понадобится, выложу реальные р-ры ещё одной детали Горьковского Автозавода – задняя арка ГАЗ-2217 (Соболь) № 2217-5101910, потому как в интернете обозначены совсем другие р-ры.

Толщина метала, как и у Газелевской - 1 мм.

(для справки - цена варьируется от 600 - 850 руб.)

Сравнение р-ров арок Соболя (слева) и Газели (справа) :