@normis said:
... От катушки зажигания идёт белый провод, который разделяется на два, в каждый из них вставлено сопротивление. Идут эти 2 провода прямиком на бензомозг и на speed trip module ...

Совсем недавно, около месяца назад резко возрос расход горючки и ХХ стал неустойчивым. Оказалось, что отвалился один из белых проводков, на котором и висело одно из сопротивлений.

LUCAS RD 953066 - стандартное сопротивление на 6.8 кОм (10 W):

@normis said:
Бензомозг на 14CUX связан с зажиганием.

Да, от катушки зажигания к мозгам идёт импульс с катушки зажигания, но бензомозг считывает всего лишь скважность этого сигнала по которому расчитывает обороты двигателя. Изменение импульса форсунок при изменении угла зажигания может быть связано с тем, что при изменении угла меняется работа двигателя и соответственно это скажется на вакууме во впускном коллекторе, а это в свою очередь отразится на расходе воздуха. Я считаю, что основной сигнал при формировании продолжительности импульса форсунок именно сигнал расходомера (три неизменных показаниях датчиков<температуры). С этим-же и связана регулировка СО винтом на расходомере при программе без лямд - мы корректируем сигнал расхода воздуха и бензомозг меняет продолжительность импульса форсунок, что в свою очередь даёт изменение порции впрыскиваемого топлива и изменение СО.

У меня вот что то перестал заводиться даже при 0 гр, 5 минут вебаста поработает, сразу заводится.....

Зажигание, по моему, определяет только момент впрыска, определяет начало фазы впрыска. Длина впрыска определяется по топливнам картам, а вот в каком месте в карте находится курсорчик (на карте точечка) определяет мозг по данным ДМРВ, ДПДЗ и ДТ.

Зажигание у нас чисто механически настраивается и никак не фиксируется "электронно". Поставил зажигание раньше, он раньше по отношению к поршнвой группе, а поршневая электронно никчему не привязана.

.

.

Продолжение схемы

.

Во всяком случае, Виноградов так настраивал, только смотрит он автолождигом

По поводу умпульса впрыска от угла зажигания - маловероятно, мозги не знают какой угол зажигания, для регулировки импульса они используют сигналы ДПДЗ, расход воздуха, датчики температуры и сигнал оборотов двигателя.

По поводу импульса впрыска, есть мнение, что оно зависит от угла зажигания, чем раньше, тем он меньше, в норме около 2,5 на хх при прогретом двигателе. Выставляем как можно раньше, до нужных параметров импульса, фиксирует и проверим на ходу, стучат " пальцы" или нет, по результатам корректирует угол. Сам буду пробовать, только жду вакуумный корректор зажигания, порвался . По поводу хх, сам бился над этим, помогла только замена дпхх, ставил джэмовский, номер есть в бж на драйве2. Вообще хочу менять систему зажигания на электронную. Только нынче по деньгам стало дорого. Но драйве2 есть чувак, поставил на Д1, доволен как слон.

@Denis970 said:
по поводу регулировки ДПДЗ, на до рейстали они шли с пазами, которые позволяли его вращать вокруг своей оси, для компенсации степени износа.

У меня на дорестайле без пазов. Это скорее всего RR лохматых годов с CUX13 с пазами были.

Я на своем поставил-2, полет отличный

еще и форсы поменял на сиеменс ZMZ406

Какие лямда-зонды ставил?

@MPD said:
Вопрос к Виталику, как к понимающему в этом деле: ДПДЗ как-то можно починить если дорожки протёрты (отшлифовать например), или только замена? Если придётся всё таки менять ДПДЗ может подскажете какой-нибудь аналог от других машин которым можно заменить родной Ленроверский? Фирменный 3-х контактный разъём датчика можно и заменить если что, а цена на родной ДПДЗ кажется неадекватной

Ну не сильно я понимающий, Ленд Ровер у меня на стадии осваивания. Я занимаюсь ремонтом впрысков КЕ-jetronic на Мерседесах. Фото потенциометра взял с Мерса - там такие потёртости очень распространённая болячка, только там потенциометр стоит не на дросельной заслонке а на ДМРВ. Функцию выполняет типа как на ЛР вместе взятые ДМРВ+ДПДЗ, при протёртости начинает гулять ХХ и самопроизвольно глохнуть при сбросе газа. Пробовал восстанавливать покрытие на потенциометрах - самый простой вариант натереть протёртый участок простым карандашом(помогает на 3-4 недели и зависит от степени потёртости), пробовал напылять графитом из аэрозоли - результат чуть лучше но не намного. Благо на Мерсы китаёзы их производство освоили, качество не очень(ходят от 3х месяцев и самый удачный уже больше года)и цена 20$ позволяет менять особо не напрягая карман.

Показания на нашем датчике должны быть такие (по умной книжке):

контакт № 2 и масса - 0.09-055 в. при закрытой заслонке

контакт № 2 и масса - 4.2-4.9 в. при полностью открытой

Вообще я эти показания уже сравнивал с другими датчиками, они наверное везде такие. Надо найти какой-то датчик от Лады или Волги и сравнить. А потом придумать как вколхозить на ЛР.

Б.У. в Москве не проблема купить, но при покупке б.у. датчика его не протестировать мульметром на месте. Мой ДПДЗ тоже работает, но глюки проявляются на холодном двигателе и надо понять сначала что проблемы на машине вызваны именно ДПДЗ а не другими проблемами в электрике.

Вот если бы можно было найти недорогой аналог или узнать, есть ли какой способ чистки\ремонта ДПДЗ, то можно было бы поэкспериментировать. А пока жду пока электрик проверяет массу.

В любом случае, спасибо за помощь!

P.S. Нашёл хорошую статью, где описываются неисправности ДПДЗ и симптомы поведения машины очень похожие на те что у меня.

openecu.net/blog/481.html

Судя по статье, датчик ремонтируется только если производителем предусмотрена возможность смещения резистивных дорожек относительно ползунка.

Америкосы на форуме писали что ими является:

Lucas SEB207

Intermotor TH352

На какомто саите продавцов дапчастей нашёл вот такие.

Информация непроверенная. Посмотри эти датчики, посмотри их рабочие параметры. Может что то и подоидёт.

Может кто то уже пробовал. Легче попробовать поставить б/у. Ресурс у датчика не маленький.

Спроси у Gendirektora в барахолке есть ли у него и сколько стоит. Он персылом тоже занимается.

@ВИТАЛИК said:

@Denis970 said:

По поводу холодный, горячий. ДПДЗ по сути потенциометр, со временем люфт, выработка, микротрещины.

Там не микротрещины, там конкретное протирание дорожек. Фотка с Мерса, но здесь устройство аналогичное.

Сегодня машина заводится даже после ночных -10... То есть совсем не понятно пока от чего именно зависит каприз машины не заводиться \ глохнуть на холостых поскольку проблема не постоянно проявляется.

Пока электрик проверяет массу на машине, потом попрошу его заняться ДПДЗ.

Вопрос к Виталику, как к понимающему в этом деле: ДПДЗ как-то можно починить если дорожки протёрты (отшлифовать например), или только замена? Если придётся всё таки менять ДПДЗ может подскажете какой-нибудь аналог от других машин которым можно заменить родной Ленроверский? Фирменный 3-х контактный разъём датчика можно и заменить если что, а цена на родной ДПДЗ кажется неадекватной

Показания на нашем датчике должны быть такие (по умной книжке):

контакт № 2 и масса - 0.09-055 в. при закрытой заслонке

контакт № 2 и масса - 4.2-4.9 в. при полностью открытой

@Denis970 said:
По поводу холдный, горячий. ДПДЗ по сути потенциометр, со временем люфт, выработка, микротрещины.

Там не микротрещины, там конкретное протирание дорожек. Фотка с Мерса, но здесь устройство аналогичное.

Англичане их настраивают по своему.

1. Выдёргивают заглушку регулировочного болта из узла дросельной заслонки.

2. Снимают шланг ХХ который идётк самому регулятору. В шланг ставят пробку и надевают его обратно. Труба непродувается. Воздух в РХХ непоступает.

3. Мотор должен быть тёплым. Этим открытым болтом который виден на фото настраивают работающий мотор на 600 об/мин. После возврата РХХ в рабочее состояние он поднимет обороты до зашитых в мозг (720 об/мин, как у кого).

После таких настроек мотор не сможет заглохнуть изз неправильной отработки РХХ.

Читал, поменяли РХХ на холодную работал, на горячую нет.оказался дефектным.

@MPD said:
А с отключённым <u>ДПДЗ</u> заводится? ...

Про датчик ни чего сказать не могу - не пробовал. Завтра, если не забуду, попробую.

@Сергей 77 said:
У меня с отключённой фишкой ДМРВ автомобиль заводится, не сказал-бы что коптит и вполне бодренько едет. Просто движок становится "туповат" и вырастает расход горючки.

А с отключённым <u>ДПДЗ</u> заводится? Мне главное понять причину почему у меня на морозе иногда не заводится - является ли это следствием неисправности ДПДЗ

У себя завтра постараюсь проверить. Сегодня машина в сервисе пока