@Vadski said:
Спасибо за информацию. При замене резистора нужно какие-нибудь даполнительные операции проводить (настройку мозгов и т.п.). Может знаете где резистор на 180 Ом купить.

Сам резистор и является "подстроечным", т.е. активирует необходимую топливную карту, с "мозгами" ни чего делать не надо (да и муторно это - сначала найти необходимую прошивку, затем выковырять процессор, потом собрать/купить программатор, "залить" новую прошивку, водрузить процессор на место и в результате понять, что вышла какая-то ерунда, потому как не перенастроены другие компоненты впрыска).

Резистор можно заказать в профильном магазине, поискать на разборке, но проще дойти до магазина радиодеталей купить и подсоединить к старому разъёму.

@Vadski said:
Приветствую, степень сжатия 8:13, на АИ 92 езжу в основном. Свечи заменил как и крышку трамплера (была трещина). Выкрутил новые свечи после 500 км пробега, все в одинаковом нормальном состоянии. Думаю почистить форсунки при помощи очистителя, так как машина последние пару лет мало ездила и больше стояла.

Если я правильно понял лямбды вообще не нужны?

Первым делом замени "подстроечный резистор", 470 Ом эта топливная карта для двигателя без лямбд и с высокой степенью сжатия (9:35), тебе нужен резистор 180 Ом - без катализаторов (лямбд) с низкой степенью сжатия (8:13).

Про лямбды вопрос не однозначный - с одной стороны они "душат" двигатель в угоду экологии и без них вполне реально настроить нормальную работу двигателя, тем более, что производитель это допускает, но если лямбды корректно работают, то расход снижается, если нет, то повысится, это единственный инструмент контроля топливной смеси.

Если я правильно понял лямбды вообще не нужны?

К слову - какая степень сжатия двигателя и на каком бензине (октановое число) ездишь?

Что касается расхода - для начала выкрути пару свечей и посмотри состояние - нагар подскажет в каком направлении "двигаться".

На расход, помимо ДТ и ДМРВ, напрямую влияют ВВ провода, свечи, начальный УОЗ, сигнал от катушки о оборотах двигателя, бензо-форсунки, регулятор топлива, состояние крышки трамблёра и бегунка, общее состояние трамблёра, корректная работа катушки зажигания, ...

@Henrik said:
С разъёмом с одним хорошим электронщиком разобрались.Подсоединяется 4 контакта,нужно было разъём наоборот поставить,цифры на нём должны лежать снизу. А на плате ДМРВ он пару сгоревших сопротивлений и один транзистор поменял. Остаётся понять ДМРВ работает или нет? Вот буду благодарен,если найдёте где написано про проверку работоспособности ДМРВ на Диско,а то я кучу видео смотрел на ютюбе,там говориться про показания от 0.996 до 1.05,но у нас и мимо таких циферок не получается.

ПС. Интересную инфу нарыл

...

В принципе написано всё правильно о проведении измерений, единственное это приведены значения для двигателей объёмом 3,5 и 5 L, у 3,9 показания будут несколько отличаться.

ПС. Интересную инфу нарыл Testing is performed in the following manner. Peel back the rubber boot on the airflow meter connector and leave it plugged in to the airflow meter. Set up the digital multimeter to read voltage. Insert the negative probe into the Red/Black wire (sensor ground), and the positive into the Blue/Green wire (Airflow signal).

Turn on the ignition, but do not start the engine. The meter should immediately indicate a reading of approximately 0.3-0.34 Volts. Most defective airflow meters will overshoot to 0.5 Volts or higher, and take at least 2 seconds to come down to the correct voltage.

Now start the engine, and the reading should rise to 1.6 Volts (3.5 Litre engine) to 1.75 Volts (5.0 Litre engine).

The next test is full load, and as with the fuel pressure test it will require use of a rolling road or a steep hill in the same manner. Under full load the voltage should rise to 4.45 Volts (3.5 Litre engine) to 4.95 Volts (5.0 Litre engine).

On this injection system, the idle CO mixture adjuster is provided on the airflow meter. It is located in a boss on the top of the airflow meter, pointing towards the engine. Leaving the multimeter negative probe in the Red/Black wire, move the positive probe to the Blue/Red wire.

Now turn on the ignition but do not start the engine. Observe the voltage. The normal adjustment range is between 0.0 and 3.6 Volts, with the higher Voltages producing higher idle CO values. There are approximately 20 turns of the adjuster screw to cover the entire range.

Annoyingly, the adjustment may be clockwise or anticlockwise to increase the value, and this varies from meter to meter! For this reason it is always preferable to have the multimeter connected in this manner when adjusting idle CO, so that you see can something is actually happening.

Typical Voltages that would be found at this point are between 0.9 to 1.4 Volts for non-catalyst cars. This Voltage is always factory pre-set to 1.8 Volts for catalyst vehicles. A value near to 3.5 Volts will generally produce an idle CO value of 9-10%. These Voltages may be used as safe initial values particularly if no CO measuring equipment is available

При отключенном ДМРВ с любым сопротивлением "моцк" активирует аварийную карту.

На форуме в разделе "Архив" выложено куча книг, в них есть информация о методах проверки и эл. схемы.

Вот это разъем

Если внимательно посмотреть,то видно,что если соединить разъём к ДМРВ,то задействованы будут всего 3 контакта. По моему или разъем сколхозили или ДМРВ,да и последовательность соединении <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> к разъёму что то не сходится к схеме. Прям головоломка) Как мне всё это проверить,не знаю,схема платы ДМРВ не могу найти.

ПС. И ещё,если ДМРВ не задействован,а климатический резистор у меня стоит на 910 ОМ, то топливная карта перейдёт на аварийную?

@Henrik said:
Уважаемые дисководы,у меня диско 1 V8 1997 года.На нём стоит вот такой вот ДМРВ с 5-ю пинами .... ,а провода идущие к нему всего 4. Да к тому же не все штекера на разъёме совпадают с пинами. Получается,что на разъем подключаются 4 провода,но к ДМРВ могут подключаться всего 3 штекера. Это колхоз прежнего хозяина или так и должно быть?

С мобильного устройства мне несколько проблематично посмотреть картинку, а что касаемого штатного ДМРВ, он от Lucas, модель 3АМ или 5АМ, имеет 6-ть контактов, из них задействовано (если память меня не подводит) 4 шт. (2-ва переменных сопротивления).

У тебя "Волчёк"?

Нет у меня 124 с 4,2 объемом V8, Младший братик "Волчка"

@WOLF said:
Так как сейчас столкнулся с такой проблемой на мерене 124 с мотором V8 после замены дросселя.

У тебя "Волчёк"?

Система Мерса координально отличается от ЛендРовера. На Мерсе у тебя дросельная с электроприводом а на Диско привод тросиком.

@landrom said:

@WOLF said:

Также была замечена еще одна проблема с плавающими холостыми. При движении все нормально а вот когда останавливаешься на светофоре то стрелка может показывать от 1 500 до 2 000 оборотов

Послушайте уважаемый WOLF, а ведь в этой теме никого даже не смутило, в том числе и Вас, что когда Вы стоите на светофоре обороты двигателя завышены более, чем в два раза от оборотов ХХ, и это раз. Во-вторых, когда у меня была проблема и плавали обороты на D-передаче, и я стоял также на светофоре, то они падали от оборотов ХХ вплоть до нуля и машинка иногда глохла. У меня вопрос такой: когда машина заведена и на паркинге, то что показывает тахометр? Как правило, при включении любой передачи АКПП обороты слегка ниже, чем на паркинге или нейтрали. Скорее всего есть подсос в системе впуска либо не отрегулированы обороты ХХ, либо шаговый моторчик ХХ не работает правильно.

Хочу уточнить, что у меня механическая коробка передач, поэтому перечисленные вами симптомы в моем случае не подходят. Но все равно спасибо. Так как сейчас столкнулся с такой проблемой на мерене 124 с мотором V8 после замены дросселя.

Я проблему своего расхода пока решил установкой газа. Расход стал 20/100. Но так как собираюсь на две недели в горы то буду начинать решать, ведь в горах газовых заправок нет

Диагностика Discovery 1, блок управления 14CUX, просмотр кодов ошибок.

Там есть много информации которая тебе пригодится в битве за ХХ обороты

Коротко.

У нашего Диско1 блок управления мотором называется Lucas 14CUX. В блоке есть 5 топливных карт + 0 аварийная. Подключивщись с прогой видно какая карта на этот момент работает. Карты переключаются с помощью подстроечного резистора. У меня резистор красный 180 Ом, карта №2, без лямд. Если блок видит недопустимые ошибки он переезжает самостоятельно на аварийную карту №0.

Прочиатй ту тему и будешь всё знать Наидёшь резистор, посмотришь его цвет, померишь сопротивление и будешь думать думы дальше

@gladiloff said:
Славный город Новокузнецк Кемеровской области!!!! а что касается лямбдов, то их нет и никогда не было, даже следов их прежнего существования на трубах нет. А про кабель, на ебее нашёл готовый, переваривать ничего не надо да ещё и диск с программулькой к нему в придачу, ха всё про всё 35 анкгийских рублей, ну пересылка там ещё, короче, цена нормальная в виду того, что рядом нет нехрена )))) Щас пока пару деньков некогда од машину будет лазить с утра до вечера в соседних городах по работе, придётся пару дней ещё поулучшать благосостояние наших нефтянников с расходом под полтинник на сотню А про болтик, винт регулировочный, разве он должен по самую шляпку быть закручен???

Тебе бы проверить на какой карте машина работает, на безлямдовой или аварийной, или лямдовой, но без лямд. Думать ты можешь чего хош, а как на самомо деле там в бензомозгу - хрен его знает

Про шляпку ничего не знаю. У меня СО в порядке, я болт не трогаю. Его трогать можно только в паре с газоанализаторо в глушителе.

@gladiloff said:
А про кабель, на ебее нашёл готовый, переваривать ничего не надо да ещё и диск с программулькой к нему в придачу,

На диске старая версия программы, из нета можно выкачать последнюю.