В книге написано сумбурно, а в ТИСе так и не сказано напрямую в какой последовательности производится выставление меток на цепях и звездочках. но если вчитаться по внимательней то это два этапа! Выставление меток

В общем выставляются метки в ДВА! этапа!

Первый этап - Совмещаем метки на звездочках тнвд и КВ - а именно отверстия на звездочках с медными звеньями цепи. Метку на звездочке КВ совмещаем с меткой на масляном насосе. Звездочка ТНВД должна иметь с веху отверстие. Причем ТНВД должен быть в максимальном упоре. (при повороте тнвд , он то легко то трудно крутиться, так вот нужно поймать тот момент когда ТНВД будет начинать упираться, и дырка в звездочке должна быть сверху). Это выставляем впрыск, то есть только нижнюю цепь. А дальше принимаемся за вторую цепь....

**Второй этап **- выставляем Р/вал.

Для этого уже ставим ТОЧНО ВМТ штырем в маховик, можно и так на глаз, к примеру отверткой по ходу поршня определить его вмт, интересует первый цилиндр. Отсчет идет от радиатора.

Р/вал ставим: оба кулачка на первом цилиндре вверх(то есть клапана первого цилиндра закрыты, поршень в вмт стоит).

Регулируем Р/вал: можно угольником, штангенциркулем, главное на бобышке вала 90 град определить к плоскости головы. Затягиваем звездочку РВ. Это если новые цепи, а если цепи оставляются старые, то смотри коментарии к картинке.

** Немного информации про цепи:**

Имеем две цепи. Верхняя цепь, растягиваясь влияет на угол открытия закрытия клапанов. На угол впрыска не влияет. Поэтому регулировка р/вала - подстройка клапанов, не более того.

Срок службы ее не до того момента пока порвется, а до вытяжки ее, т.к. возможна встреча клапанов и поршней.

Нижняя цепь - при растяжке влияет на угол впрыска. У нее идут свои метки. Суммарный зазор в нижней цепи, складываясь с суммарным зазором в верхней цепи дают погрешность открытия угла клапанов.

получается две разные системы: тнвд с коленвалом и клапана. Немцы почему и сделали настройку этих систем в два этапа.

Растяжку нижней цепи никак не компенсировать и никак не учесть ее износ. ни километражом ни чем. Только поворотом самого насоса.

У одного машина эксплуатируется на дешевом масле с большими нагрузками, другой с малыми нагрузками и с отличнейшим маслом, отсюда и разный износ/ вытяжка цепи.

Коментарии к картинкам из ТИСа:

1 - выставление коленвала на 26 град до ВМТ, поршень до края цилиндра примерно не доходит 5 мм при этом.

1-0 - На схеме показано выставление меток расредвала. Цепь в данном случае не новая, поэтому ставиться прокладка в 4 мм. Если цепь новая то прокладки не надо.

1-2 Показано как правильно стыковать цепь и звездочки. Для 4-х цилиндровых в меткой 4, для шести- с меткой 6.

1-3 Показано, что на звездочке насоса должно отверстие смотреть вверх.

1-4 Здесь на верхнем рисунке показано как нужно вставлять штырь в маховик, на ВТОРОМ этапе регулирования меток, т.е. пверхней цепи. На нижнем рисунке, показано как спец прибором выставляют коленвал. Но можно абсолютно точно выставит р/вал и без него. Это делается точным угольником, имеено в тоже место ставим его к валу и выравниваем с одной стороны к кромке головы, второй стороной угольника к бобышке р/вала и все.

Разбираем двигатель.

Мотор м 51 простой, при сборке/разборке специального инструмента используется минимум. Единственное понадобяться стяжки колец, чтоб одеть и зафиксировать их на поршнях. И съемник ТНВД. Чертеж прилагается в (Приспособления и инструмент для обслуживания ЛР).

1. Снимаем крышку с ГБЦ - у нее двойное дно, с сеткой внутри, это сапун. Скручиваем гайки, и чистим внутри все соляркой, там конечно черноты, грязи и салидола немерено будет.

2. Снимаем голову то есть ГБЦ. Съем идет в обратном порядке затяжки, чтоб ее не повело.

по голове:

• замена маслосъемных колпачков

• проверка направляющих клапанов (они из бронзы и изнашиваются)

• притирка клапанов

• проверка визуально на трещины

• торцовка (определение геометрии). тут берем железную линейку, 50 см пойдет и ставим ее ребром к плоскости головки, по диагоналям и горизонталям, отклонений не должно быть.

• опресовка. Ее делают в мастерских. Закрывают все полости головы, и подают воздух под давлением, опуская ее в ванну с водой. По наличию пузырей определяют где есть микро трещины.

На замену: кольца, все вкладыши, причем на шатуны продаются усиленные вкладыши; цепи обе, натяжитель и успокоитель, болты ГБЦ (они одноразовые), прокладка ГБЦ, прокладка поддона (но если старая частично сталинистая, лучше ее оставить)

Звездочки в зависимости от износа. Прокрутить новую цепь на звездочках, смотреть, чтоб звенья ровно садились, не касались вершины звездочки.

по блоку:

На коленвал подбираем вкладыши: на валу есть метка цветная, возможны: желтая, зеленая, белая. Это три группы размеров. В книге все указано. Промеряем коленвал, смотрим какая на нем метка и смотрим в таблицу, куда в какой ряд мы попали. Если в диапазон не вписываемся, то принимаем решение о шлифовке вала.

пример: зеленая метка к/вала, 1-й ремонтный, - выбираем вкладыши зеленой метки 1-й ремонтный., проверяя входит ли действительный размер в допустимый диапазон.

Промеряем цилиндры на овальность, оцениваем на наличие задиров, на наличие хорошей сетки хонинговки. (на бензиновых кстати поршень немного не доходит до верха цилиндра и по переходу в металле можно определить износ его, проведя пальцем по стенке)

(если дело к расточке стенок цилиндров, то обязательно последующая хонинговка - Это сетка на стенке, препятствующая стеканию масла. Позволяет смазывать кольца. Поршни ставятся ремонтные, все одинакового веса. Аналог этой операции - гильзовка).

Новые кольца рекомендую промерять на зазор как они встают в цилиндр, входят ли в допуск. Проверять щюпом.

2.1. Снять масляный насос, промыть. Проверить пружину рециркуляционного клапана (в книге есть размер пружины). Клапан сбрасывает избыточное давление масла при больших оборотах. Если попадет соринка или пружина не будет держать, то масло будет сливать постоянно, будет заметно на холостых оборотах - замигает лампа. Заменить прокладку маслянного насоса.

Узлы участвующие в общей масляной магистрали:

вкладыши к/вала, пастели распредвала, два клапана -это в стакане где фильтр -на дне, и вышеупомянутый клапан р. в масл насосе, и натяжитель цепи - он тоже работает от давления и если изношен будет просто будет сливать масло.

вот из-за вышеперечисленного возможно падение давления масла.

Но, конкретно в м51 моторе есть особенность, масляный насос, закрепленный на к/вале притягивается болтом крепящим демфер крутильных колебаний, т.е. насос садиться не на шпонку. И от правильного момента затяжки насоса зависит его работа. Он попросту может проворачиваться на к/валу. В книге есть страничка где внесены все моменты затяжек - это очень важный раздел! поскольку все абсолютно болты надо затягивать с нужным моментом.

К примеру если недотянуть болты ГБЦ, то когда хорошо погазуешь пробъет газами прокладку ГБЦ, пойдут газы в расширительный бачок. Далее масляный насос описал уже. Болты крепления крышек шатунов - тоже нужно серьезно и точно затянуть, ибо момент крутящий у дизеля приличный, и при раскручивании двигателя можно нарваться на раскручивание болтов, далее шатун разнесет все внутри.

и т.д. примеров много....

Сборка, разборка и диагностика остальных узлов - все указано в книгах.

Удачи!!!